Разоблачение «стеклянных» капотов: Стеклянный Фонарь

ПРОЛОГ

Когда-то давно, на заре своей авиаконструкторской карьеры моделиста я боялся одного — когда нибудь придется делать капот на модель, и отнюдь не из бальзы или чего-то такого подручного. Модели становились серьезней и серьезней и пришла пора делать капот на полукопию Fokker D VII. Тогда я еще не был готов к «стеклянным» технологиям, выклейкам, матрицам и прочим «высоким» технологиям изготовления любой вещи для нужд авиамоделизма. Тогда я сделал на самолет превосходный капот по текущей на тот момент технологии гипсовых болванов и матриц. Этим я отсрочил вступление в свои права новой захватывающей технологической вехи.

Новая эра началась с покупки в одной кровельной конторе рулона (56м) электроизоляционной стеклоткани Э-3-100 (толщина 0.1мм). Приехал купить метров 5-10, а вышло так что прикупил весь рулон. Резать было лень за 10минут до конца дня в пятницу 🙂

Стеклоткань плетения типа «лён», парафинированная, следовательно требуется отжиг. Строительный фен помог решить эту проблему полностью и очень просто — отжигается просто превосходно до золотистого цвета.

Для выклеек я решил не заморачиваться всякими дорогими смолами типа Ларита, которые мне настоятельно советовали гуру на RCDesign. Я сторонник использования «вечных» источников материалов, то есть доступных, а не дефицитных. Потому я решил делать корки на обычном эпоксидном клее ЭДП российского производства, который можно купить в любом хозяйственном магазине. Что касается других полезностей которые я прикупил — это силиконовые и полиэтиленовые перчатки за сущие копейки (на местном продуктовом рынке в ларьке с пакетами и прочей такой продукцией) и малярные валики с ручкой.

Суть да дело, но сперва я решил опробовать новую технологию на простом капоте цилиндрической формы для полукопии самолета Waco UPF-7. Результат в принципе удовлетворил, но вышло не так качественно как хотелось бы. Потому на новом проекте Diablotin Compact я решил осветить некоторые моменты выклейки корок по позитивной технологии (без матриц) более детально. Фотоматериалы взяты из этого проекта.

 ЧЕРНЫЙ ФОНАРЬ

Первая деталь, которая стояла на очереди — это фонарь Диаблотина. По размеру он достаточно большой и подобрать подходящую бутылку не получилось. Даже 3л баллоны не подходили ни по длине ни по ширине. 5л бутылки от воды не прокатили из-за ребристости и формы (для фонаря нужна именно круглая бутылка типа «баллон»). Всякую экзотику 5л пивную искать было очень лениво, да и размеры болвана были бы таковы что сделать качественный болван в один замес было бы сложновато. Потому я решил сделать фонарь из стеклоткани, как это делают на некоторых очень больших моделях (там правда еще и уголеткани кладут).

Параметры корки решил сделать такие — 2 слоя ткани 0.1мм без швов. Максимально подогнав тряпку под поверхность болвана. Материал болвана неизменный — рыжий Пеноплекс. На этот момент у меня в наличии был только один пеноплекс — достаточно поганый и рыхлый, но 50мм толщиной. Следует избегать такого пеноплекса и покупать его максимальной плотности (кажется 250 кг/м3). Вобщем пена должна шкуриться, а не задираться и быть равномерной, а не волокнистой на срезе ножом.

Начал я болвана со склейки пластов пеноплекса на Титан:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Далее начал процедуру вырезания заготовки болвана из бруска. Резал струной лучкового резака. Это и удобно и более безопасно при отвратном качестве пеноплекса. Нужно всего лишь наметить контуры будущего болвана и срезать все лишние углы. Примерно и приблизительно.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Шкурение пенопласта — это очень художественная часть процесса, тут и фантазия включается и эстетизм и борьба с кривыми пальчиками. 🙂 Нужно максимально гладко отшкурить болван, применяя и грубоватую шкурку и помельче. У меня вышло достаточно гладко, но не без огрехов.

Однако что касается огрехов при изготовления болвана…Не все огрехи потом дадут плохой результат! Если прошкурить выпуклую поверхность излишне, то корка ее обтянет как есть и будет потом внешний некрасивый дефект, но если есть царапины или как на моем болване, стык между пластинами пеноплекса в виде широкой щели на лобовом скате — это не страшно! Ткань имеет свойство натягиваться при ее укладке на болван, потому такие огрехи нивелируются самой тканью.

Отшкуренный максимально подходяще для данного качества пеноплекса, болван вышел примерно вот так:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Снизу к болвану приклеивается подошва чтобы потом было на что ставить болван при выклейке и отверждении корки.

Далее следует стадия покрытия болвана разделителем. Существует много всяких разделителей и споров насчет них, я тогда с этим моментом не определился до конца, потому в голову влезла идея покрыть болван аквалаком(!). Идея конечно была заманчивая, но бестолковая как оказалось (об этом чуть позже). Правильным выбором будет конечно же мыльная каша как и в случае с гипсовыми болванами. Готовится из любого мыла (я брал душистое 🙂 ) путем разведения и размешивания небольшого количества стружек в еще меньшем количестве воды до образования каши.

Наносится данный разделитель на болван не менее чем в 2 слоя. Это нужно для того чтобы хорошо пропитать поверхность болвана. Пена очень хорошо впитывает разделитель. Первый слой почти весь впитается, второй уже уже даст хорошую защиту. Следует мазать не только поверхность будущей корки, но и замазывать и с нефункциональных сторон, чтобы подтеки смолы если возникнут не впитывались в болван.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Теперь переходим к собственно выклейке. Особенно следует заострить внимание на замес смолы. Очень важно все делать по инструкции производителя! Если говорят мешать 1:10 — значит так и мешать и в помощь этому должны быть хорошие весы. У меня для этого есть электронные весы CAS с точностью измерения 0.1г. Эта вещь очень помогает как в изготовлении корок, так и всего самолета в целом!

Мешать ЭДП для корок следует точно 1:10 по весу. Количество смолы равно весу стеклоткани — это правило очень важно ибо если сделать больше — это значит слишком перетяжелить и сделать хрупкой корку, недоложить — сделать ее излишне «тряпочной». Перед взвешиванием кусков тряпки нужно их на месте вырезать с некоторыми запасами(по 3-4 см по периметру будущей поверхности). После сливания обеих компонент ЭДП в ёмости (я использую йогуртовые стаканчики отмытые и высушенные) следует смолу разбавить этиловым спиртом. Я на 10г смолы (с отвердителем) лью примерно 1/3 крышечки(обычной) от пластиковой бутылки с водой. Потом все мешается до равномерного молочного-желтоватого цвета. После этого смола готова к применению.

В деле пригодятся следующие инструменты: перчатки силиконовые(или полиэтиленовые, но они имеют свойство липнуть когда спирт из смолы испаряется), ролик малярный поролоновый или «меховой» с коротким ворсом шириной 70-100мм с ручкой.

PB240563

 

Некоторые гуру композитных технологий мне советовали сначала мазать болван смолой и потом накладывать тряпку и прикатывать, но мне это показалось немного расточительным — невозможно в процессе такого метода контролировать количество смолы на участке, потому я пошел другим путем — мазать тряпку приложенную к болвану и прикатывать.

Следует иметь в виду что прикатка тряпки по сложным поверхностям лучше всего идет если плетение типа «саржа». Моя стеклоткань имеет плетение «лён», и поверхности сложной формы повторяет не очень хорошо. Но другой ткани у меня на тот момент не было, потому делал из чего было. Прикатка и пропитка идет от центра болвана(от осевой продольной линии) к бокам и вниз. Прикатывать нужно с усилием и с заворотами ролика чтобы ткань приглаживалась к поверхности без пузырей воздуха. Ткань при хорошей пропитке становится прозрачной. Если есть остатки парафинирования — ткань в этом месте будет белой и непрозрачной.

После прикатки обеих сторон единым куском (как ни странно неудачное плетение позволило уложить слой одним куском) края ткани можно подвернуть и зафиксировать булавками.

 

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Второй слой делается аналогично первому но после получасового выдерживания первого слоя на воздухе чтобы окончательно испарился спирт и слой лучше прилип к поверности.

После окончательного вставания смолы (через сутки) болван банально вытравливается из корки ацетоном. В моем случае вытравить до конца не получилось (остался местами рыжий налет) из-за того самого неудачного выбора разделителя — аквалак очень адгезивный оказался и свзяал поврехностные слои болвана с коркой. Мыло решит все проблемы, которых я не избежал!

Покраску фонаря я делал в 3 захода — сначала покрыл прозрачным грунтом Body Plactic, который подготовил поверхность к покраске акриловой автокраской. Потом после часового высушивания грунта, я покрыл черной глянцевой краской из баллона. А потом покрыл чистым(прозрачным) акрилом Body в 2 слоя чтобы поверность лучше защитить от внешних факторов. В итоге получилось достаточно неплохо и похоже слегка на углетканевые фонари но без рисунка плетения 😉

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Механические свойства получившейся корки похожи на то что выходит из бутылок, может быть чуть помягче в отдельном виде, но приклеенная на место корка обретает достаточную жесткость. Вес на уровне бутылочного фонаря. Вобщем то что и требовалось!

Резюме: Метод позитивной выклейки подходит для изготовления даже таких казалось бы сложных поверхностей как фонарь(если согласны на его непрозрачность) и даже без швов и последующего вредного шкурения поверхности. При желании можно укладывать и 3 и 4 слоя стеклоткани дабы получить более жесткую корку, но по себе скажу больше трех уже бессмысслено — фонарь не силовой элемент, а декор, посему тяжелым быть ему вредно.

Комментарии запрещены.